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mein Aufsatz der in der DATZ 7 / 90, Seite 393
erschienen ist
!
  
B a u m s t e i g e r f r ö s c h e
Haltung, Zucht und das Sterben !
hier der Originaltext!
Es ist vielleicht ungewöhnlich im Zusammenhang mit
der Pflege von Baumsteigerfröschen auch über das Sterben zu schreiben.
Es gehört aber dazu, wenn über diese interessante Froschart berichtet
werden soll. Der Nachteil der meisten Berichte oder Aufsätze ist,
dass nur Erfolge beschrieben werden, niemals Nachteile. Vielleicht
habe ich das Pech, dass die Tiere nur bei mir eingehen.
Wenn Mängel auftreten, werden diese, wenn es z.B. Streichholz -
beinchen oder Dottersack- Blähungen, auch Begriffe
wie Hochdampfzuchten (Aussage Heselhaus) sorgfältig analysiert
mit gleichzeitiger Beschreibung der (vermutlichen) Ursachen.
Was soll man eigentlich mit dem Begriff Hochdampfzucht
bei der Zucht von Baumsteigerfröschen anfangen ?
Der Begriff könnte bei der Grillenzucht eventuell Anwendung
finden, wenn hart an der oberen Temperaturgrenze
gezüchtet wird ! -
Aber was soll es, es liegt immer an den Elterntieren, wenn
Nachwuchsprobleme auftreten.
Inzucht mit versäumter Vor- oder Rückkreuzungen der Tiere
sind die Fehler. So ähnlich wird es jedenfalls beschrieben.
Welcher Pfleger hat schon die Möglichkeit eine entsprechende
Anzahl an Tieren zu besitzen, um Inzuchten zu vermeiden ?
Sogar Liebhaber, die "vor Ort " sich Tiere besorgen haben nicht
die Möglichkeit eine Auswahl blutsfremder Tiere zu sammeln.
Die Gebiete der Populationen sind zwar bekannt aber die Grösse
dieser Gebiete in den meisten Fällen nicht.
Es sind nicht alles Wissenschaftler die sammeln.
Wenn man bedenkt wie klein die Biotope der Mantella - Arten
auf Madagaskar sind ( vergleiche DATZ 5/88), kann ich mir nicht
vorstellen, dass ein adultes Männchen immer ein blutsfremdes
Mädchen in der Natur findet ! Auf Einzelheiten werde ich
nachfolgend eingehen.
Seit 10 Jahren ( beachte: es ist das Jahr 1990 ) beschäftige ich
mich mit der Haltung von Baumsteigerfröschen.
Es sind die Arten :
Dendrobates tricolor, Dendrobates tinctorius,
(Gattung der Baumsteigerfrösche),
Phyllobates vittatus
(Gattung der Blattsteigerfrösche).
Auf die Haltung von Dendr. tricolor und Phyl. vittatus werde ich
genauer eingehen.
Auf das Problem Streichholzbeinchen werde ich später eingehen!
Über die Färbung der Tricolor - Fröschchen sind sich die Experten
ja einig.
Breite crem-weisse Streifen mit schmalen roten Streifen
soll die ideale Färbung sein!
Leider habe ich diese Ausfärbung nur auf Abbildungen gesehen.
Interessant wäre es zu wissen, wie die Nachzuchten aussehen ?
Wer bestimmt die Idealfärbung?
Bei meinen Nachzuchten ist es genau umgekehrt.
Unter den Begriff "Experten" verstehe ich solche Leute die
Nachzuchten aus der 3. oder 4. Generation züchten und nicht solche
die Nachzuchten von Wildfängen haben und dann gleich mit einem
Erfolgserlebnis, sprich Aufsatz in der Fachliteratur erscheinen !
Diese Erfolge sind mit einigen Ausnahmen keine Besonderheiten.
Meine erzielten Nachzuchten von Tricolor zeigen diese feine
Streifen in der Farbe hellgrün mit breiten roten Rückenstreifen.
Wie sollen die Nachzuchten denn nun Aussehen ?
Für mich ist es wichtig, dass die Tierchen gut genährt sind und
dadurch eine entsprechende Kondition haben!
Die Färbung ist immer unterschiedlich, diese Erfahrungen werden
mit Sicherheit andere Froschhalter auch gemacht haben.
Doch zurück zum Thema:
Meine Terrarien hatten eine Grösse von 40x40x60cm (LBH).
Der Boden der Terrarien war mit Moospolstern ausgelegt,
die Rückwände mit Mexifarnplatten verkleidet.
Die Wasserteile wurden mit Eheimfiltern ( Holzkohlefüllung ) mit
angeschlossenen Florida -Thermen gereinigt und auf eine Wasser-
temperatur von ca +23°C gehalten.
Die ersten Tiere, es waren Gruppen von je 6 Tieren, wurden gekauft
und je Art, Dendr.tricolor und Phyl.vittatus, in den beiden
Terrarien eingesetzt.
Die Luftfeuchte schwankte zwischen 70% und 90 % . Beleuchtet
wurden die Terrarien mit je zwei Leuchtstofflampen a 15 Watt
von 9 bis 21 Uhr.
Die Raumtemperatur schwankte zwischen +18° C in den Morgen -
stunden und ca +25°C in den Abendstunden.
Es wurde jeden Tag in den Abendstunden nach dem
Einsprühen, abwechselnd mit der kleinen Drosophila Fruchtfliege,
Maden der Mehl-oder Wachsmotten und kleinen Larven der
Kurzflügelgrille Gryllodes sigillatus gefüttert.
Diese Grillenart hat als Larve eine besonders lange Entwicklungszeit.
Es sind helle, besonders kleine Larven, die nicht an Bromelien
herangehen.
Es wundert mich immer wieder, wenn Fachaufsätze erscheinen,
dass nur die Larven der Zweifleckgrillen Gryllus bimaculatus als
Futtertiere empfohlen werden. Diese haben eine dreimal so schnelle
Wachstumsrate wie Larven der Kurzflügelgrillen. Zweifleckgrillen fressen
gern Bromelienblätter und wenn man das Pech hat, zirpen später die
Männchen der Grillen mit den Fröschen im Gleichklang.
Ein weiterer Vorteil der Kurzflügelgrille ist, dass die Produktivität
der Weibchen zwei bis dreimal so hoch ist wie bei Gryllus bimaculatus !
Der Grund wird sein:
es fehlt die wissenschaftlichen Bestimmung, oder es ist einfacher
diese Empfehlung von Aufsatz zu Aufsatz zu vererben.
Ein Paar Kurzflügelgrillen (Gryllodes sigillatus ) eigene Aufnahme !
Eine zusätzliche Vitaminisierung der Futtertiere wurde in unregel -
mässigen Abständen mit dem Staub von kleingemahlenen
Weichteilen einer Sepiaschale durchgeführt. Also mit einem Naturprodukt.
Die immer wieder bekannt gegebene Feststellung, dass vitaminisiertes
Futter besonders gern gefressen wird, konnte ich bei meinen Tieren
nicht feststellen, da ich die Geschmacksrichtung nicht kenne.
Es ist wohl auch hier eine vererbte Feststellung in den Aufsätzen!
Jedes sich bewegende Futtertier wird, wenn es die mundgerechte
Grösse hat, von den Tieren aufgenommen!
Die kleinen Fröschchen entwickelten sich bei meiner
Futtermethode gut.
Durch das Sprühen saugten sich aber die Moospolster mit der
Zeit so mit Wasser voll, dass die Polster das Wasser nicht mehr in den
unteren Bereich des Bodens, der mit Blähton aufgefüllt war, abgeben
konnten.
Der Bodengrund mit den Polstern wurden nass. Durch die Nässe
kühlte die Bodenoberfläche stark aus.
Die Fröschchen wurden immer unbeweglicher. Die Tierchen waren
nach einer gewissen Zeit nicht mehr in der Lage die Hinterbeinchen zu
bewegen.
Diese wurden bei der langsamen Fortbewegung hinterhergezogen.
Für mich ein schrecklicher Anblick ! Das Futter konnte nicht mehr
aufgenommen werden. Ich musste die Fröschchen Töten. Es kann
in diesem Fall eine rheumatische Erkrankung gewesen sein.
In der Zwischenzeit war ein Jahr vergangen!
In der Fachliteratur konnte ich nichts über diese Nachteile
bei der Einrichtung eines Terrariums lesen! Der erste Versuch ging also
daneben, es wurde neu angefangen.
Alte Einrichtung raus und Neue rein. Es wurden Mexifarnplatten
als Bodenbelag genommen, in der Hoffnung, wenn Javamoos als
zusätzliche Abdeckung genommen wird, müsste durch die auftretende
Feuchtigkeit der Belag ideal sein.
Mit Javamoos überzogene Flächen sehen ja besonders gut aus.
Das direkte Besprühen der Bodenplatten wurde aus Anfangs
beschriebenem Grund vermieden !
Das Javamoos entwickelte sich allerdings nicht besonders gut.
Es wurde wieder ein Besatz an Jungfröschen gekauft. Es waren
besonders schlanke Tierchen.
Das Futter war, wie immer vom feinstem und in ausreichender
Menge vorhanden.
Nur - die kleinen Kerlchen wollten nicht fressen !
Ich habe besonders darauf geachtet, dass auch tagsüber
ausreichend Futter da war.
Es half nichts mehr. Nach acht Wochen war das letzte Tier tot.
Nach telf. Rückfrage beim Züchter hatte ich den Fehler gemacht,
die Tiere hatten das falsche Futter bekommen, es fehlten die Milben (?)
als Futter. Es waren ca 5 Monate alte Tiere, die alles andere an Futter
brauchten, nur keine Milben!
Heute weis ich, dass es bei Futtermangel nach kurzer Zeit zu einem
Darmverschluss kommt, der es für die Tiere unmöglich macht
Futter aufzunehmen!
Der Versuch eine andere Froschart zu pflegen klappte ebenfalls nicht,
es waren Dendrobates leucomelas. (Anfängerschicksal)
So verging die Zeit, es dauert ja immer 1 bis 1 1/2 Jahre
bis die Jungtiere adult werden.
Ende 1986 kaufte ich meine letzten Jungtiere von tricolor und vittatus.
In der Zwischenzeit wurde ein neues Terrarium von 120x50x50 (LBH)
angeschafft.
Der Boden wurde wie Anfangs beschrieben mit Blähton,
Schaumstoffplatten und Moospolstern eingerichtet. Die Rückwand
wurde mit Spagnum - Moos, dass von einem Gerüst mit
versiegeltem Maschendraht gehalten wurde, eingerichtet.
Bromelien und Sekulanten verschönerten die Einrichtung.
Das Terrarium sah, so eingerichtet, sehr gut aus. Der Wasserteil wurde
über einen Bach, aus gebranntem Ton, mit fliessendem Wasser,
über Eheimfilter und Florida -Therme, versorgt . Die eingesetzten
Frösche fühlten sich sofort "zu Hause".
Die Moospolster wurden 2 mal im Jahr gewechselt, die Scheiben
regelmässig gereinigt.
Zu je der Zeit waren also Frösche ohne Öffnung der Scheiben
zu erkennen.
Ich habe Froschhalter kennengelernt, die keine Scheiben putzen,
um bei den Tieren keinen "Stress" aufkommen zulassen.
Frösche waren nur beim Öffnen der Scheiben zusehen, wenn nicht
der Schreck der Tiere diese zum sofortigen Verstecken veranlasste.
Sie sehen es findet sich immer eine Erklärung
(auch wenn es sich um Faulheit handelt - klingt hart, ist aber so).
Ende 1987 waren meine Frösche adult. Erkennbar durch zaghaft
beginnendes trillern.
Jetzt wurde natürlich das erste Gelege erwartet! aber es
dauerte noch Wochen, bis so weit war.
Die in der Spagnum - Rückwand eingelassenen Vogeltränkenabschnitte,
auf entsprechende Länge zugeschnitten, wurden von tricolor und
besonders von vittatus als Gelegeablageplatz angenommen.
Das erste Gelege war endlich da. Tricolortiere hatten es
abgesetzt. Das Männchen bewachte es mit bewundernswerter Ausdauer.
Leider wurden die Quappen nicht vom Männchen ins Wasserteil
transportiert.
Weitere Gelege wurden ebenfalls nicht transportiert. War der Instinkt
bei diesen Tieren schon verloren gegangen?
Ich musste die Weiterpflege der Gelege übernehmen, um überhaupt
eventuell Nachzuchten zu bekommen.
Mit einer Ausnahme, die ich nachfolgend noch beschreiben werde.
(Albino-Männchen!)
Mit einem Spatel wurden die Gelege, in der Zwischenzeit hatten
auch vittatus Gelege abgesetzt, die ebenfalls nicht transportiert
wurden, vorsichtig aus den Rohrabschnitten herausgenommen.
Petrieschalen mit ca 1 mm Wasser stand wurde
für die Weiterpflege genommen. Aber nach einigen Tagen verpilzten
die Eier, es wurde nichts draus. Was war also falsch gemacht worden ?
Durch Zufall erkannte ich das Problem! Ein Gelege hatte ich
so überführt, dass die dunklen Seiten der Eier oben lagen.
Die hellen Ei-Seiten müssen immer unter liegen.
Vergleiche die Abbildung des Vittatusgeleges in dem Buch
Pfeilgiftfrösche von Heselhaus. Bei der Dekoration
des Geleges hat der Autor nicht aufgepasst.
Das Weibchen wird niemals ein Gelege absetzen in dem Eier mit
der hellen Seite nach oben liegend plaziert werden und kreisrund schon
gar nicht. Die Eier liegen immer eng zusammen ! Das von mir überführte
Gelege entwickelte sich gut.
Bei Zimmertemperatur war die Entwicklung der Larven nach
ca 10 Tagen abgeschlossen.
Bei Störung bewegten sich diese sehr lebhaft in der Gallerthülle.
Es waren bereits kleine Quappen, die ja ein Sekret entwickeln sollen
um von innen heraus die Hüllen aufzulösen. Sie taten es aber nicht.
Die Lösung: der Wasserstand wurde in der Petrieschalen bis an
den oberen Rand erhöht, mit zwei Stopfnadeln wurden die Gallerthüllen
auseinander gezogen, die Quappen schwammen frei. Anschließend
wurden mit einer Pinzette die Gallertrückstände aus der
Petrieschalen genommen.
Bei einem Wasserstand von ca 1 cm wurden die Quappen mit
feingemahlenen Futtertabletten von Tetra gefüttert.
Allerdings nur einmal, da dieses Futter das Wasser trübt. Die zweite
Fütterung erfolgte bereits mit Grindalwürmchen.
Die Larven entwickelten sich sehr gut. Nach ca 5 Tagen wurden
diese in den Wasserteil des Terrariums gesetzt bei
einer Wasserhöhe von ca 6 cm. Gefüttert wurde hauptsächlich mit
Grindalwürmchen, später aber hauptsächlich mit roten Mückenlarven.
Selten mit Futtertabletten.
Die Tabletten werden zwar sofort angenommen, aber nach ca 1 Stunde
verlieren diese ihren Reiz, da das Lockmittel sich verflüchtigt hat.
Der Tablettenrest schwimmt unbeachtet an der Wasseoberfläche
und sollte schnell heraus genommen werden, da dieser die
Wasserqualität beeinträchtigt.
Es werden ja nur ca 10 Liter Wasser in dem Wasserteil bewegt.
Grindalwürmchen behalten ihren "Duft" und leben mindestens 2 Tage
im Wasser. (teilweise auch länger!) Das die Quappen bevorzugt
tierische Kost lieben ergibt sich aus der Tatsache:
ein ertrunkener Jungfrosch wurde von den Quappen besonders
gierig angeschwommen und einerhalb einer Stunde von
12 Quappen aufgefressen.
Die Nachzuchten von Tricolor und Vittatus entwickelten sich sehr gut. Streichholzbeinchen gab es nicht.
Wenn es gut klappt, lässt nach kurzer Zeit die Sorgfalt
der Pflege nach !
Das Wasser war immer klar, gefüttert wurde wie vorher
beschrieben, wass sollte da schon passieren. Nach ca 2 Monaten war
es soweit : die Larven entwickelten teilweise keine Vorderbeinchen
oder es waren Streichholzbeinchen !
Guter Rat war "teuer", aber woher nehmen ?
Nach der Experten-Philosophieen musste jetzt ein Inzuchtfaktor
zum Ausbruch gekommen sein !
So etwas gibt es natürlich nicht!
Der Fehler: ich hatte den Filterinhalt nicht erneuert.
Die Wasserqualität hatte sich derart verschlechtert, dass es die
Ursache der Missbildungen sein musste. Obwohl regelmässig der
Schmutz aus dem Wasserteil gesaugt wurde, genügte diese Reinigung nicht.
Nach der Gesamtreinigung des Wasserteils und des Filters,
es wird über Holzkohle gefiltert, traten keine Missbildungen mehr auf.
Die Zuchttiere waren immer noch die gleichen.
Die Wassertemperatur lag bei +23° C .
Ein weiteres Beispiel: Importtiere von Dendr. tinctorius setzten
Gelege ab, die sich gut entwickelten, wenn Wasserpflege betrieben wurde.
Durch gleichgültige Behandlung der Quappen kam es zu Missbildungen ! (Streichholzbeinchen) Wasserpflege und sorgfältige Fütterung
der Larven ist allein ausschlaggebend für eine gesunde Entwicklung !
Erklärungen oder Mitteilungen über Inzucht oder mangelnde
Erbmasse im Zusammenhang mit Alter und Kondition der Elterntiere
sind reine Vermutungen. Ein "Experte" wird sich hüten etwas
anderes zu schreiben, ich bin aber keiner und darf das. Nur kann ich durch ausgezeichnete Erfolge mit Nachzuchten von Tricolor und Vittatus aufwarten!
Diese Nachzuchten ziehen auch erfolgreich nach.
Nun einige Hinweise für die erfolgreiche Zucht:
Vittatus setzen die Gelege besonders gern in halbierten Kokusnussschalen
mit Plexiglasboden und in die Anfangs beschriebenen Kunststoffrohre (Vogeltränkenabschnitte) ab.
Tricolor benutzen ausserdem mit vorliebe Bromelienblätter.
Diese Gelege sind aber schwierig zu pflegen, wenn das Gelege heraus
genommen wird.
Wenn die Männchen die Quappen transportieren klappt es besser.
Wenn sich in einem künstlich gehaltenem Gelege verpilzte Eier
entwickeln ist es nicht erforderlich diese zu entfernen.
Es ist selten, dass das Restgelege angesteckt wird, wenn die
Eier klar und gesund aussehen.
Milchig aussehende Gelege entwickeln sich nicht. Bei der
künstlichen Aufzucht von Gelegen darf der Zeitpunkt des
"schlüpfens" nicht zu früh gewählt werden.
Die Quappen müssen schlank aussehen und sich gut in
der Gallerthülle bewegen.
Das Aufzuchtbecken muss regelmässig gesäubert werden, der Filter
mindestens alle 6 Wochen mit neuer Filterkohle aufgefüllt werden.
Es ist natürlich auch abhängig von der Anzahl der Quappen.
Die Fütterung der Larven immer sparsam mit einem guten
Trockenfutter und reichlich mit Grindalwürmchen und Cyclops
(tiefgefroren).
Die Zucht gelingt durch Anwendung meiner Empfehlung immer.
Streichholzbeinchen oder andere Missbildungen kommen nicht vor.
Es ist gleich in welcher Generation die Elterntiere züchten.
Wichtig ist auch hier die sorgfältige Pflege der Elterntiere ! Für diese
sollte eine Futterstelle eingerichtet werden, die nach kurzer Zeit, bei zeitlich regelmässiger Fütterung von den Tieren zur Fütterungszeit aufgesucht wird.
Ich halte es so, dass grundsätzlich nach dem Einsprühen gefüttert wird.
Es wird täglich gefüttert!!
Für die Fütterung der Tinctorius-Tiere habe ich einen "Futterautomaten"
installiert. ( siehe hierzu den Link “ kleine Tips” .
Die Bewegung der Tiere ist etwas behäbiger, die Futtergrillen
springen oder laufen zu schnell weg. Bei dieser Methode der Fütterung
sitzen die Tiere unter dem Behälter und warten auf ankommende
Grillen auf der Abbildung gut zu erkennen, es sind Larven der
Kurzflügelgrille. Es kommt bei den Tricolor-Gelegen vor, dass sich Albino
Larven entwickeln.
Wenn die Jungfrösche nicht umgesetzt werden, also im Terrarium
bleiben, werden es gesunde kräftige Tiere die im zuchtreifen Stadium,
wenn es Männchen sind, sich aktiv um die Gunst der Weibchen bemühen.
Ich hatte ein Männchen, dass sogar die eigenen Gelege
tansportierte.
Die auf dem Rücken sitzenden Quappen waren dunkel,also keine
Albino-Larven.
Es war schon überraschend für mich dieses festzustellen.
Für "Experten" mit Sicherheit eine interessante Mitteilung.
Mit der hier beschriebenen Pflege - und Zuchtempfehlung habe ich
im Jahr 1988 mit der Zuchtgruppe Vittatus, 2 Weibchen und
4 Männchen ca 300 Jungfrösche und mit der Gruppe Tricolor,
3 Weibchen und 6 Männchen ebenfalls ca 300 Jungfrösche
nachgezogen.
Doch nun zum traurigstem Kapitel:
Das Sterben !
Das Terrarium hat an der Vorderseite unten und im hinteren
Oberteil mit Gaze abgedeckte Lüftungsschlitze.
Es klappte mit der Be - und Entlüftung nach meiner Meinung gut.
Es war aber nicht so ! Nach dem Einstellen eines fast verbrauchtem
Drosophila Zuchtglases, mit der grossen Drosophila - Art,
begann die tragische Entwicklung.
Das Substrat im Glas war dunkelbraun, aber noch mit reichlich
Fliegen besetzt. Ich nehme es gleich vorweg obwohl ich
erst später darauf gekommen bin. Wenn man die Hand in das
Glas steckt, reagiert meine Haut allergisch.
Die Haut wird rot und juckte. Das gleiche passierte, wenn ich
den Arm in die früher von mir gezüchteten Wanderheuschrecken -
behälter steckte. Die Behälter waren ebenfalls nicht
aus reichend belüftet.
Es muss sich um eine Allergie auslösende Milbe handeln.
Vergleichbar mit der Staubmilbe, die gleiche Allergien
hervorruft. Es dauerte ungefähr 1 Woche, nach dem Einstellen
des Drosoglases, da begann die tragische Entwicklung im Terrarium.
Die Tiere scheuerten mit den Vorder- und Hinterbeinen ihren Körper.
(Die Experten nennen dieses Verhalten "Kratzseuche").
Die Frösche hielten sich zu dieser Zeit immer in der Nähe des
Wasserteils auf. Gefüttert wurde wie immer,
das Futter wurde auch angenommen. Die Tiere sahen gut
genährt aus.
Nur die Haut verlor ihren Glanz und wurde matt.
Es dauerte noch ca 2 Woche bis die Frösche, einer nach
dem anderen, ins Wasser sprangen, eine Schockhaltung
einnahmen und ertranken.
Meine Versuche die Tiere wieder an Land zu setzen nützten nicht,
sie sprangen nach kurzer Zeit wieder ins Wasser zurück und ertranken!
Interessant war auch für mich die Feststellung, das Jungfrösche
der letzten Gelege ebenfalls nicht überlebensfähig waren.
Diese starben unter den gleichen Umständen, sie bekamen
ebenfalls eine matte Haut.
Obwohl die Hal tung in einem neu eingerichteten Terrarium
vorgenommen wurde.
Für mich ein trauriger Anblick ohne helfen zu können.
Nach ca 3 Wochen sprang der letzte Frosch ins Wasser.
Wenn diese Allergie ausgebrochen ist, gibt es keine Abhilfe.
Mancher Froschhalter wird sich gewundert haben, wenn ein
alteingerichtet Terrarium mit gutem Pflanzenwuchs mit Fröschen
neu besetzt wird, diese nach kurzer Zeit eingehen.
Wenn es dann noch neu gekaufte Tiere sind ist es die
einfachste Erklärung :
der Verkäufer hat kranke Tiere!
Tatsächlich ist es aber so, dass das Terrarium in einem desolatem
Zustand ist. Besser gesagt, es ist total verseucht !
Beim Kauf der Tiere wird der körperliche Zustand mit Sorgfalt geprüft,
krank oder schwach aussehende Tiere werden ja garnicht erst gekauft !
Die erfolgreiche Haltung und Zucht der Frösche war vorbei.
Das fröhliche trillern, das neugierige Suchen nach kleinen Grillen,
die Allabendlich stattgefundenen Versammlungen
an der Futterstelle und noch einiges mehr, es war nichts mehr.
Das Terrarium war "ruhig". (besser gesagt Tot ).
**************
Interessant war es, dass der Allergie auslösende Faktor, sich
auch im Terrarium entwickelt hatte.
Beim Handtieren im Innenraum stellten sich die gleichen Symptome
ein, auch bei meiner Frau, die nur für kurze Zeit den Arm ins Terrarium hielt, Hautrötungen und Juckreiz. Es half nichts, aufhören wollte ich nicht mit der Froschhaltung, das Terrarium musste also neu eingerichtet werden.
Die Schiebescheiben wurden heraus genommen, auf einem Hocker
sitzend, wurde in bequemer Sitzhaltung das Terrarium ausgeräumt. Die Spagnumwand sowie die Moospolster des Bodens wurden direkt
in einem Müllsack der vor mir stand eingefüllt. Blähton und die
Schaumstoffschicht wurden verworfen. Der Innenraum anschliessend
mit Poly - Alkohol Hände - Anti- septicum, wird zur Chirurgischen
Händedesinfektion gebraucht, ausgewaschen.
Anschliessend wurde mit klarem Wasser gut nachgespühlt, da das
Antisepticum doch stark riecht.
Mit der Neueinrichtung wurde eine Woche gewartet bei guter Belüftung.
Zwei Tage nach dem Ausräumen des Terrariums bemerkte ich in der
Bauchgegend, also in der vorangegangenen Arbeitshöhe beim Ausräumen,
ein starkes Jucken auf der Haut. Besonders Wärme steigerte diesen
Juckreiz. Waschen mit anschließendem Einreiben mit dem vorher
beschriebenen Antisepticum halfen nicht. Die Bauchfläche war rot
und mit unzähligen kleinen Stippen übersäht. Die befallenen Hautflächen vergrösserten sich! An den Armen traten nur vereinzelt entzündete
Stelle auf.
Es half jetzt nur noch der Weg zum Hautarzt.
Die Diagnose, nach langer Überlegung: Flechtenallergie.
Diese wurde mit einer Salbe behandelt.
Beim zweiten Arztbesuch erzählte ich etwas über Pfeilgiftfrösche
und meinem Pech. Daraufhin erklärte mir der Arzt, dass es ein
ungewöhnliches Krankheitsbild sei und in seiner Praxis noch
nicht vorgekommen ist.
Der Bauch wurde fotografiert mit gleichzeitiger Bitte etwas über
die Gifte der Frösche mitteilen zu können. Hier konnte ich helfen
mit einem Aufsatz von C.W. Myers und J.W.
Daly aus der Aprilausgabe 1983 in " Spektrum der Wissenschaft".
Der Arzt bezeichnete mein Krankheitsbild als interessante Abwechslung
im Alltag der Praxis. (Neue Erkenntnisse der Schulmedizin).
Ich bin der Meinung, dass die Allergie nicht im Zusammenhang
mit den Giften der Frösche zu suchen ist sondern ihren Ursprung durch
Übertragung, in meinem Fall durch das Einstellen eines verbrauchten
Drosophila - Zuchtglases hat.
Nach ca 10 Tagen war ich von der Plage befreit.
Es ist schon Erstaunlich, wie interessant doch die Pflege
der Pfeilgiftfrösche mit allen Konsequenzen sein kann !
Der Schluss: Das Terrarium erhielt für die Be- und Entlüftung
einen Ventilator der über eine Zeitschaltuhr 3 mal am
Tag für Frischluft sorgt. Jedes Becken wird in Zukunft so ausgestattet!
Das wichtigste ist der gesunde Innenraum, der mit einfachen
Lüftungsschlitzen nicht erreicht wird, wenn ein Terrarium über
Jahre aushalten soll !!
Der Begriff " Kratzseuche " sollte aus dem Sprachgebrauch
verschwinden und durch den Begriff "Stauallergie"
( im Aufsatz hat man daraus " Stauballergie " gemacht )
ersetzt werden.
Kratzen allein ist noch keine Seuche.
(Wenn es bei mir juckt ist es auch keine Seuche!)
Oder man bezeichnet die Kratzseuche mit " Verdreckungspflege",
da diese Kratzseuche ja nicht von den Fröschen ausgeht sondern
aus deren Umgebung kommt. Ich wundere mich, dass
es den Experten, die doch optimal die Materie beherrschen (wollen ! ),
wenn man in der Fachliteratur blättert ist dieses anzunehmen,
nicht auf Dinge kommen die sich ungewollt entwickeln aber durch
Überdenken mit einfachen Mitteln gelösst werden können.
Aber war hat schon den Mut,
Tatsachen zu schreiben die unangenehm sind ?
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